Saptamana Modei de la Paris a adus in prim-plan o serie de schimbari istorice pentru marile case europene. 

Sezonul primavara-vara 2026 a fost dominat de debuturile unor directori creativi care rescriu identitatea unor branduri cu greutate – de la Matthieu Blazy la Chanel, Pierpaolo Piccioli la Balenciaga si Alessandro Michele la Valentino, pana la Jack McCollough si Lazaro Hernandez la Loewe sau Duran Lantink la Jean Paul Gaultier. 

In paralel, Anthony Vaccarello, Rick Owens, Miuccia Prada si Thom Browne au confirmat, fiecare in propriul registru, puterea continuitatii si a experimentului. Parisul a redevenit scena unde modernitatea isi testeaza granitele intre clasic si avangarda.

Matthieu Blazy redefineste femeia Chanel printr-o intoarcere la esenta miscarii si libertatii.

Primul show Chanel sub conducerea lui Matthieu Blazy a deschis un nou capitol in istoria casei de moda. Dupa plecarea sa de la Bottega Veneta, designerul francez a propus o colectie care reinterpreteaza codurile lui Gabrielle Chanel intr-o cheie mai relaxata, aproape poetica. Pe podium au aparut camasi albe impecabile si pantaloni inspirati din croitoria masculina, insa finisati manual cu o sensibilitate aproape Couture.

Tuidul – simbolul suprem al casei – a fost prezent intr-o varietate de texturi si culori, reinterpretat in materiale cu miscare si luminozitate, in timp ce cameliile, reinterpretate sculptural, s-au transformat in elemente tridimensionale de decor. Finalul show-ului a adus o explozie de rochii vaporoase brodate cu pene, pulovere in dungi fine, rochii transparente cu detalii de dantela si o cromatica subtila intre bejuri, griuri si tonuri de albastru.

Loewe isi redescopera vitalitatea sub conducerea lui Jack McCollough si Lazaro Hernandez.

Duo-ul american de la Proenza Schouler, Jack McCollough si Lazaro Hernandez, a debutat la Loewe cu o colectie care combina spiritul iberic cu precizia newyorkeza. Pentru sezonul primavara-vara 2026, cei doi au ales sa onoreze radacinile spaniole ale casei de moda printr-o explozie cromatica solara si o alchimie de materiale in care pielea – semnatura Loewe – devine centrul de greutate.

Rochiile mini din piele rigida, sacourile sculpturale si corsetele reinterpretate s-au alternat cu piese fluide, inspirate de dansul flamenco. Show-ul a adus o energie proaspata, aproape ludica: fuste asimetrice, volane in miscare, croieli decupate si un echilibru intre austeritate si exuberanta.

Pierpaolo Piccioli readuce rafinamentul in ADN-ul Balenciaga.

Mult-asteptatul debut al lui Pierpaolo Piccioli la Balenciaga a fost, poate, cel mai comentat moment al saptamanii modei de la Paris. Fostul director de creatie de la Valentino a ales sa construiasca un dialog direct intre mostenirea lui Cristóbal Balenciaga si spiritul recent al lui Demna. Rezultatul a fost o colectie rafinata.

Rochiile tip „sac” din 1957 au fost reinterpretate in tesaturi lucioase si culori vibrante – violet intens, lime fluorescent, turcoaz electric. Penele, franjurii si aplicatiile florale tridimensionale au marcat revenirea unei estetici baroce, dar disciplinate. 

Pe langa siluetele ample si croielile geometrice, Piccioli a adus pe podium si o serie de piese casual – denim decolorat, sandale platforma, jachete supradimensionate – care ancoreaza luxul in realitate.

Duran Lantink transforma Jean Paul Gaultier intr-un manifest despre corp si libertate.

Pentru Jean Paul Gaultier, debutul lui Duran Lantink a functionat ca o explozie de energie. Colectia Junior a reactivat spiritul subversiv al brandului, reinterpretand anii de glorie 1988–1994 intr-o estetica contemporana, impregnata de hedonism si ironie. 

Inspirat de clubul legendar RoXY din Amsterdam, Lantink a creat o lume vizuala in care corsetele, imprimeurile anatomice si dungiile mariniere devin simboluri ale fluiditatii identitare.

Show-ul, prezentat intr-un subsol luminat difuz, a propus o reinterpretare radicala a corpului: haine care se transforma in piele, imprimeuri care imita parul, structuri gonflabile si volume dismorfice, toate reciclate la nivel conceptual din arhivele Gaultier.

Anthony Vaccarello isi continua parcursul estetic la Saint Laurent. Continuitatea este termenul cheie.

Sub lumina turnului Eiffel, Anthony Vaccarello a prezentat o colectie Saint Laurent construita pe dualitatea dintre rigoare si senzualitate. Croielile sculpturale si materialele fluide au creat un echilibru perfect intre puterea vizuala si feminitatea controlata.

Sacourile cu umeri supradimensionati, rochiile asimetrice si trench-urile lungi au fost completate de materiale transparente, piele fina si satinuri lucioase. Paleta cromatica a oscilat intre negru, kaki si tonuri metalice, evocand o eleganta discreta.

Rick Owens isi transforma podiumul intr-un templu al gloriei decazute.

Rick Owens a prezentat colectia Temple, un mix post-apocaliptic intre lux si austeritate. Modelele au pasit prin apa intr-un spatiu transformat intr-un sanctuar postindustrial, iar hainele au functionat ca armuri pentru o lume aflata in criza.

Topuri din plasa, pantaloni din piele mulati pe picior, rochii translucide si umeri arhitecturali au definit o estetica a puterii brute. Piesele finale – geci de piele, rochii lungi din material metalizat, imprimeuri astrologice – au consolidat mitologia personala a designerului.

Alessandro Michele transforma Valentino intr-un simbol al sperantei.

La Valentino, Alessandro Michele a construit un spectacol intitulat “Licurici”, inspirat de metafora licuricilor a lui Pier Paolo Pasolini – simbolul sperantei care supravietuieste in intuneric. Pe podium, rochiile de matase, jachetele brodate cu paiete aurii si imprimeurile florale au transmis o pledoarie pentru frumusete ca forma de rezistenta.

Michele a combinat croieli masculine cu drapaje fluide, tesaturi transparente si materiale oxidate, propunand un limbaj vizual unde se intalnesc poezia si politica.

Miuccia Prada dedica noua colectie Miu Miu femeilor care sustin lumea.

Pentru colectia Miu Miu SS26, Miuccia Prada a omagiat femeile care muncesc – de la artisti si profesori, pana la muncitori oarecare – folosind sortul drept simbol universal al efortului si al grijei. Show-ul a fost deschis de actrita Sandra Hüller, urmata de o distributie neobisnuita: Richard E. Grant, Towa Bird, Milla Jovovich si Daniel Blumberg au defilat pe podium intr-o demonstratie de forta colectiva.

Sorturile au fost purtate peste haine de zi, pulovere din lana, rochii mini stralucitoare si piese sport reinterpretate. Colectia a vorbit despre munca vazuta ca expresie a iubirii si a independentei, despre haina ca protectie, nu doar decor.

Thom Browne a adus extraterestrii in moda pariziana.

Finalul saptamanii a apartinut lui Thom Browne, care a transformat Parisul intr-un aeroport intergalactic. Designerul american a imaginat o colectie extraterestra, cu modele acoperite in strasuri, purtand costume expandate, fuste balon si jachete cu multiple compartimente pentru brate si picioare.

Show-ul a fost conceput ca un spectacol conceptual, intre performance si defilare de moda. Browne a adus un suflu teatral intr-un sezon al modei dominat de introspectie.

Jonathan Anderson, unul dintre cei mai respectati designeri ai noii generatii, a avut cel mai asteptat debut al sezonului: prima sa colectie pentru casa Dior, pentru sezonul primavara-vara 2026.

Anderson, care a preluat directia creativa a brandului in martie si a aratat prima colectia masculina in iunie, a avut acum misiunea dificila de a redefini o casa de moda care, in 1947, a schimbat pentru totdeauna felul in care femeile se imbraca cu “New Look”.

Designerul a pornit de la premisa ca singura modalitate de a aduce brandul in prezent este sa confrunte direct istoria sa – chiar si acea parte care parea intangibila. Astfel, showul a fost deschis cu o reinterpretare radicala a celebrului „New Look”, silueta inventata de Christian Dior in 1947. 

In locul fustelor ample pana la genunchi si al taliilor accentuate, Anderson a adus pe podium fuste scurte, taiate sus pe coapsa, acolo unde se termina jacheta Bar. Aceasta subversiune deliberata a fost semnalul clar ca designerul intentioneaza sa rescrie istoria Dior, sa reinventeze estetica brandului.

Fustele mini au fost combinate cu cape lungi din lana, jachete structurate cu gulere inalte, rochii cu spatele decupat si costume lejere din tricot. Denimul a variat intre croieli slim si forme ample cu picior cilindric, iar paltoanele au mizat pe volume impunatoare si detalii arhitecturale