Saptamana Modei de la Paris, dedicata colectiilor pentru primavara-vara 2027, a adus pe podium o suita de colectii gata de purtat pe strada dar si unele dintre cele mai neobisnuite propuneri ale sezonului.

Patru dintre cele mai interesante prezentari au venit de la case japoneze care au construit colectii foarte diferite intre ele: Noir Kei Ninomiya, Junya Watanabe, Comme des Garcons si Issey Miyake.

Kei Ninomiya transforma florile si perlele intr-o „armura a pacii”.

Kei Ninomiya si-a descris colectia de primavara drept o „rebeliune a petalelor”, cu o imagine inspirata de celebrul desen al lui Banksy in care un personaj arunca un buchet de flori. 

Florile au aparut in cele mai neasteptate forme. Pe podium au defilat personaje cu coarne acoperite de muschi, siraguri de perle care cadeau asemenea ramurilor de salcie si modele care purtau flori iesindu-le din gura sau prinse in structuri tubulare acoperite cu orhidee. Florile care pareau sa iasa direct din haine au fost, in viziunea designerului, o „armura a pacii”: flori proaspete cazute pe podea si calcate in picioare, in timp ce petalele uscate ramaneau in urma.

Compozitiile florale au fost realizate impreuna cu artistul Makoto Azuma, cu care Ninomiya a mai colaborat. Hainele propriu-zise au fost, paradoxal, printre cele mai simple prezentate vreodata sub numele Noir. Intregul ansamblu amintea de „Alice in Tara Minunilor”, dar trecut prin filtrul punk-rock al lui Ninomiya. Si incaltamintea a fost gandita in aceeasi nota, prin colaborarile cu producatorii britanici Grenson si japonezii de la Haruta.

Junya Watanabe aduce cristalele, perlele si muzica funk pe podium.

Colectia lui Junya Watanabe, intitulata „Funky”, a fost, de fapt, impartita in doua directii foarte diferite. Prima a fost exuberanta si plina de stralucire, cu franjuri de cristale, perle supradimensionate si tinte care imitau aspectul diamantelor. A doua a mers spre o eleganta inspirata de epoca edwardiana, cu dantela neagra si volume ample obtinute prin crinolina.

Prezentarea a fost una dintre cele mai spectaculoase ale sezonului. Modelele au intrat pe podium pe muzica funk, purtand costume negre mulate, acoperite cu elemente metalice argintii. Ochelarii de soare aveau franjuri lungi din cristale, manusile erau decorate cu tinte in stilul celor purtate de Michael Jackson, iar la gat se suprapuneau siraguri de perle si lanturi.

La un moment dat, un model a aparut intr-o constructie uriasa din cristale, asemenea unui candelabru. Au urmat rochii negre lungi din tul, cu ornamente argintii si detalii care aminteau de uniformele militare, fuste mini acoperite cu paiete mari si terminate cu franjuri, precum si bustiere decorate cu mici placute care imitau circuitele electronice si lanturi lasate sa cada liber.

A doua parte a prezentarii a inceput dupa ce luminile au fost reduse, pe muzica lui Michael Jackson si piesa „I Just Can’t Stop Loving You”. Rochiile negre au devenit mai lungi si mai vaporoase, unele fiind incretite, altele decorate cu volane sau cu volume ample obtinute prin crinolina, intr-o nota care amintea de „My Fair Lady”.

La Comme des Garcons, Rei Kawakubo a ales materiale neasteptate pentru una dintre cele mai experimentale colectii ale sale. 

In locul brocartului, satinului si dantelei pe care le utilizeaza adesea pentru creatiile sale, designerul japonez a lucrat cu blugi, inclusiv variante inspirate de hainele muncitorilor feroviari si materiale cu dungi fine, precum si cu gabardina de bumbac.

Pe podium au aparut forme care aminteau de oameni de zapada, viori sau chitare, iar aproape toate modelele purtau coroane inalte din material textil. Kawakubo si-a rezumat ideea intr-o singura fraza: „Cand viata regala si viata de zi cu zi devin una.”

Rochiile si constructiile sale aveau dimensiuni atat de mari, incat modelele au fost nevoite sa mearga aproape lateral si sa-si loveasca fustele intre ele pe podiumul ingust.

La Issey Miyake, colectia pentru primavara-vara 2027, „Figure of Ma”, porneste de la conceptul japonez „Ma”, legat de spatiul dintre lucruri, de pauza si de golul care capata sens.

Satoshi Kondo, directorul artistic al casei din 2019, a construit prezentarea in jurul ideii de aer si spatiu dintre corp si material. Decorul complet negru de la Judo Institute a facut ca hainele sa devina si mai vizibile.

Prezentarea a inceput in tacere, cu o singura dansatoare acoperita de pliuri bej. Apoi, un grup a adus pe scena o bucata uriasa de material umflat, asemenea unui nor, care a lasat sa se vada colectia. Au urmat haine cu forme sculpturale, dar foarte usoare, piese ample care se miscau odata cu aerul si pliuri colorate, una dintre semnaturile casei Issey Miyake.

Colectia a inclus si genti din piele moale, palarii plisate si o colaborare cu producatorul de incaltaminte Camper. La fiecare pas, hainele pareau sa respire impreuna cu modelele. Pentru Satoshi Kondo, aceasta miscare continua este chiar esenta lui „Ma”: spatiul dintre corp si haina este o parte din ceea ce da forma tinutei.