Daniel Roseberry a bifat din nou una dintre cele mai memorabile prezentari  de la Saptamana Modei Haute Couture de la Paris cu colectia toamna-iarna 2026-27 a casei Schiaparelli, intitulata „The Call of the Void” – l’appel du vide – defilarea fiind desfasurata la Petit Palais. 

Punctul de plecare al colectiei a fost o vizita in Barcelona pentru a studia arhitectura lui Antoni Gaudi, dupa care Roseberry a ales sa nu se lase prins intr-o tema prescriptiva. In schimb, a intrat in ceea ce el numeste „vidul” – un spatiu de creativitate si experimentare fara constrangeri –, de unde colectia a luat-o intr-o directie care aminteste de intunericul din adancurile Gropii Marianelor sau de spatiul cosmic neexplorat. 

Invitatia la show a fost un tentacul turnat in metal, motiv care a revenit si in colectie sub forma unei jachete din latex cu antene proeminente, detalii cu franjuri, tepi si margele abundente care evocau creaturile marine din adancurile oceanului. 

Materialele folosite de Roseberry reprezinta ruptura cea mai vizibila fata de conventiile Haute Couture-ului traditional. In locul unor materiale mai traditionale precum matase, satin sau lana, atelierele Schiaparelli au lucrat cu latex, silicon si foi de vopsea coapta modelate in haine. Siluetele au fost sculptate din bazine de vopsea intarita iar o rochie cu un motiv floral in degradeu a fost construita din sute de flori individuale realizate din ciorapi intinsi strans pe sarme metalice si perle. 

Alta tinuta combina o jacheta si colanti acoperiti cu flori reale, solzi de peste si flori din panglica, ancorate de tentacule cinetice din latex care atarnau de pe umeri. Sunt descrieri — si tinute — suprarealiste, care revin la ADN-ul casei de moda fondate de Elsa Schiaparelli. 

Tehnicile folosite au fost dezvoltate in colaborare cu un atelier din Paris specializat in fabricarea de bebelusi din silicon fotorealist pentru industria cinematografica. Paleta cromatica a colectiei s-a inspirat din imagistica tulburatoare a ciclului „Cremaster” al artistului Matthew Barney si a gravitat in jurul tonurilor din flora si fauna marina: roz de homar, sofran, menta pudra, violet si negru profund.  A fost nelipsit si auriul traditional Schiaparelli, tratat mai degraba ca sculptura purtabila sau armura decat ca o finisare decorativa, asa cum a fost cazul in colectiile Haute Couture anterioare. 

Desi exista rochii mult mai impresionante la nivel de tehnica de lucru, cea mai memorabila tinuta a colectiei va ramane cea purtata de Zendaya la premiera mondiala a filmului anului: „The Odyssey” in regia lui Christopher Nolan.

Galerie foto. Premiera mondiala a filmului „The Odyssey” de Christopher Nolan a avut loc la Londra, cu cea mai spectaculoasa distributie a anului. 

Roseberry a reinterpretat jacheta iconica a casei ca simplu accesoriu de styling.

Colectia a adus si o subversiune deliberata a unuia dintre codurile cele mai recunoscute ale casei: jacheta Schiaparelli, de obicei piesa centrala a unui ansamblu, a fost retrograda la statutul de accesoriu de styling, fara sa mai fie focusul tinutei. Aceasta optiune reflecta convingerea lui Roseberry ca formulele mostenite trebuie continuu repuse in discutie, un gest pe care il atribuie mostenirii Elsei Schiaparelli insasi. 

In notele colectiei, Roseberry a scris: „Formulele sunt antitetice magiei creatiei, care poate fi gasita doar in capitularea totala in fata necunoscutului. Poate aceasta este cea mai mare mostenire a Elsei: nu un vocabular de simboluri, ci credinta ca imposibilul insusi poate deveni o metoda creativa.” Casa a introdus si o noua silueta de incaltaminte numita „The Bubble”.

Inspiratia din Gaudi este lizibila in mai multe straturi ale colectiei, dincolo de referinta initiala. Bustierul din silicon roz pal combinat cu o fusta bogat brodata din mii de flori, solzi de peste, panglici si perle creeaza o suprafata fragmentata care aminteste de mozaicurile ceramice sparte – tehnica trencadis – din constructiile arhitectului catalan regasite inclusiv pe Casa Batllo. 

Jachetele brodate sunt reduse la elemente sculpturale care incadreaza corpul, iar umerii exagerati si formele fluide din silicon reitereaza preferinta lui Gaudi pentru geometrii fluide si organice in locul simetriei rigide. Bijuteriile colectiei urmeaza acelasi limbaj: cercei captusiti cu portelan, bijuterii inspirate din caracatite, accesorii din silicon evocand anemone de mare, solzi de peste si flori brodate.